花匠人从多个角度为你分享普洱生茶为什么越陈越香,茶是越陈越香的吗，让你更加了解普洱生茶为什么越陈越香,茶是越陈越香的吗，包含生茶相关的养殖方法和注意事项、病虫害防治、形状特征、文化等农业百科知识。
普洱生茶为什么越陈越香,茶是越陈越香的吗
随着普洱茶产业近20年的快速发展，普洱茶已经从一个默默无闻的东西逐渐演变成一个规模经济。
大众对普洱茶的认知，从一开始的常见混乱，发展到后来的带有派系特色的不同认识。
许多前辈和有影响的专家对普洱茶的标准提出了不同的意见，但每种意见都有不同的理由，导致适用范围不同。
虽然用的词差不多，但其实意思不一样。
在市场上，并行的几个概念并驾齐驱。如果不了解，直接在市场行为中应用这些相互冲突的概念，会导致混乱，解决不了实际问题。
老茶
比如“陈伟”这个词，对于认同或不认同旧茶文化的人来说，有着截然不同的含义，造成了两种截然相反的理解。
这种冲突对新手非常不友好，使得普洱茶文化显得“博大精深”，以至于很多人从开始学习普洱茶到放弃。
面对不同的观点，只要能理清渊源，就能避免概念冲突带来的混乱，真正达到从入门到精通的目标。
一、理清普洱茶几重概念的由来
需要澄清几个关键词：
第一句话最关键，叫做“越老越香”。在这里，“越老越香”是指普洱茶的品质会通过陈方逐渐提高。
普洱茶市场的兴起与普洱茶“越老越香”的特性密切相关。
2000年左右，很多人已经有意识地开始收藏普洱茶。越来越多的人知道老普洱茶比新茶更值钱，导致越来越多的资金流入，迅速形成反馈闭环。
普洱茶价格飙升，2007年上半年达到第一个高峰。
在市场上，每个人的步调似乎都是一样的，只是观念上有差异。
有人认为“普洱茶越老越香”是真实的客观存在，也有人认为“普洱茶越老越香”只是有利于宣传的说法。
“越老越香”的态度，区分了两种概念。
认为“越老越香”的人往往只喜欢喝老茶，而更不愿意喝新茶，尤其是新茶。
该派茶人最典型的代表是邹家驹和邓世海。
虽然茶圈认为他们的观点是对立的，但其实他们有很多共同点，所谓的“对立”只是历史细节的内容。
他们非常强调储存，强调普洱茶品级的选择不同于其他茶叶。基本原则是所有的准备工作都是为了形成具有醇厚风味的老茶。
邓世海《普洱茶续》
邹家驹《漫话普洱茶》
认为“越老越香”的人主要是宣传者。他们往往不喝普洱茶，也不喝老普洱茶。他们喜欢喝红茶绿茶那种清新爽口的味道，却只是在大家玩的时候追着捧着。
云南喝普洱茶其实发生在2000年以后。很多老茶人没有“越陈越香”的概念，也没有科学研究的坚实理论支撑。(早期的研究方向是错误的。)
其实我心里也不信，但是作为一个有效的概念，确实对茶的发展有好处，积极参与其中。
事实是，大部分人的脑子里同时存在着两种想法，喜欢普洱茶和它的自然野韵。我似乎相信老茶，但我没有亲身体验过老茶可以有多好喝。
因为“越老越香”是普洱茶的根本，所以认为“越老越香”是不真实的人是不可能深入普洱茶的世界的。
这个学派的特点是为当下而奋斗，这个观点在市场上相当有影响力。
二、越陈越香的条件
如果你认为“越老越香”是真实的，那么你需要解释“越老越香”。
这里大致可以分为两类：“越老越香”是有条件的，“越老越香”是无条件的。
看“越老越香，越无条件”这个概念。
因为任何茶叶都不可能长期保存而不发生任何变化。我们喝茶的人可以
这种“香随年龄”是必然的，但也是没有意义的。这个概念可以推导出“越老越香”，越虚越实。和相信“越老越香”是一回事。
那么“越老越香”是有条件的。条件是什么？
很多人都提出了自己的看法，归纳起来有三个方面：原料、工艺、储存。
1.原材料视图
在国家标准中，云南普洱茶的原料要求是云南大叶种为晒青绿茶。
这是大多数人认同的标准，但并不是所有人都认同。
比如易武的一个高危老师，认为只有古流山的原品种的原料才能做普洱茶，所以他整理了一套古流山的专门理论。
同样，也有人认为只有西双版纳的茶才能越陈越香，并证明前期勐海茶厂的茶叶品质优于其他地区国营厂。
高发倡导《古六大茶山史考》
也有人认为，即使是云南以外的茶叶，只要是大叶种就可以种植。当然，也有人认为任何一种原料都可以。这个观点其实就是原材料不重要。
除了原料的产地和品种，还有树形和树龄的差异。
认为树形重要的人，可能会推断大树比小树更有“随龄香”的潜力；认为树龄重要的人认为衰老潜力与茶树树龄密切相关。
南麂山向阳寨百年台地茶园
由这些概念衍生出来的理论，有的可以相互结合，有的则相互冲突。
比如冰岛是最好的普洱茶产地，就不可能认同古六山的特殊理论。
现实中也有人在做冰岛茶，但是一直在接受版纳的特殊理论，最后不自洽，进入从引进到放弃的过程。
如果你相信一棵树的年龄或形状很重要，就会得出结论：大厂的标准产品没有收藏价值。
反过来，如果你相信大厂的配套技术和品控能力，自然会认为树龄的重要性没那么大。如果把这些理论混在一起，就会前后矛盾。
2.生茶工艺和熟茶工艺的概念。
生茶工艺观
你相信普洱茶只有在特定工艺的前提下才能“越陈越香”吗？
如果你不相信我，你可以跳过这里。如果是，就涉及到一个关键词，叫做“标准工艺”。
标准流程是什么？是一个可以满足普洱茶“香随陈”的过程。
分为生茶和熟茶两部分。
现在业内有个俗称叫“预发酵”，也可以叫“预氧化”。是形容晒青绿茶过程中，茶叶干燥前的刻意氧化。
“前发酵”的具体做法有过度萎凋、刻意不炸、低温长炸、烫漂等。
这种做法的共同特点是加工完成后会更甜，汤色会更深，这无疑有利于最初的空白市场销售。
但业内有一种观点认为，这种“前发酵”过程带来的早期甜味，被“越陈越香”的潜力所取代。如果我们希望普洱茶能够长期储存，我们必须杜绝“前发酵”。
有人相信这一点并付诸实践，有人不信邪，坚持认为“前发酵”不会影响后期，可以证明历史上“前发酵”的痕迹。
杀人
其实也不是不能比较哪种技术更适合存储。对同样的原料做一个不同工艺的梯度对比，几年后自然就看出端倪了。
但这也涉及到一个审美法则。谁负责什么是好的？
如果严格按照评价标准，必须杜绝前发酵；按照一些民间自发的标准，结论可能会不一样。
为什么关于生茶工艺的争议很复杂？就是因为它操作简单。只要把锅立起来，把火降下来，基本上所有人都能做到。完成后，你可以看到油炸结果的即时反馈。
因此，很容易成为制作生茶的专家，你可以有自己的想法，表达你的观点
近年来，虽然小堆发酵让更多的人参与到了熟茶技术中，但毕竟这个过程比较复杂，参与熟茶技术的总人数不多。
其实煮过茶的人基本都很好理解。不管你用的是小堆还是外接菌种，无非都是一个如何利用制茶机微生物的问题。
小堆发酵
分批发酵
虽然技术细节争议较小，但发酵效果差异较大，可以简单理解为发酵程度的差异。
一般来说，发酵程度有两种：一种是历史上昆明茶厂、下关茶厂的风格，发酵完全，氧化程度高；一种是历史上勐海茶厂的风格，往往会留下一些发酵的空间。
这种差异是发酵环境和技术掌握的不同造成的。
任何款式都有市场。从我接触到的资料来看，勐海茶厂的风格还是比较认可的。
80年代勐海茶厂7572
在比较两种主流风格的熟茶之前，还有一个大前提，就是你是否认同熟茶？带着这个问题，可以总结出三种观点：
第一，熟茶不能喝，是泡在水里发霉的茶。这种观点在普洱茶产业发展初期有一定的市场，但现在逐渐被忽视。
第二，熟茶没有陈方价值，因为熟茶是模仿老茶的味道。既然被模仿了，就不用再存放了。
第三，熟茶仍有陈方价值。相同的工艺和原料相比，老熟茶的醇厚度不是新熟茶可比的。
后两种观点还是比较有影响力的。
还有一种针锋相对的观点认为，生茶不是普洱茶。这个观点其实是有历史依据的，因为长期以来，普洱茶其实就是一个发酵的过程，任何这样发酵出来的茶都是普洱茶。
在这个观点衍生出来的理论中，生茶当然不是普洱茶。
如果直接把几个概念混在一起，但是概念的来源没有理顺，就会带来很多无效的论证。
3.仓库概念
在入库方面，我把概念按照历史发展纵向分为三派，保守派，激进派，改革派。
保守派认为绝对干藏是必由之路，茶叶储藏必须是干的。只有环境足够干燥，微生物才不会生长。
这个观点，其实迎合了很多不太了解的人，也是相当有影响力的，因为大众对未知的恐惧是一个痛点。
激进分子认为，储藏必须足够潮湿，茶叶才能被转化。历史上，南阳的储茶环境非常潮湿。我没见过香港人喝酒出问题。
改良派认为储存需要一定的湿度，即不能太湿也不能太干。经验表明，仓内空气湿度在75%左右，有研究人员发现，实际控制茶饼含水量在10%更有利于转化。
在目前的行业中，改革派无疑是主流，但目前可以看到，未来在改革派中会细分出新的概念和流派。
除了纵向概念上的区别，还可以按地区横向划分，如北方仓、江苏仓、广东仓、云南仓、东莞仓、昆明仓等。这个概念迎合了消费者的故乡情结。一般本地人都喜欢本地仓库。
国标要求普洱茶要通风存放。
第三，关于普洱茶的统一理论
说了这么多，其实每个概念分叉都可能衍生出不同的观点和理论。
这些复杂的理论能否用一个观点统一起来？
理论上，在科学的基础上统一所有的观点是可能的，但是在统一的过程中，相当多的东西需要被放弃，而放弃的过程会伴随着大量的利益损失，这对市场来说是非常痛苦的。
科学是客观的，不代表从事科研的人也是客观的。考虑到人的因素，把所有的理论和科学统一起来，其实是一个非常具有挑战性和难度的过程。
最重要的是，完成统一理论不一定代表最合适的选择，保持普洱茶环境的多样性可能更有价值，所以我对任何选择都是充分尊重和理解的。
温度-湿度指数(Temperature Humidity Index)
刚有干仓这个概念的时候，作为一个初学者，喝干仓茶感觉高人一等。
一旦喝了老茶工推荐的平价茶，自然会觉得这个茶也很好。这几十块的茶，从评价上来说，和几百块的茶相比，没有任何弱点。
当我在茶山上，盯着那些大树，一棵一棵的整理的时候，我也为自己突然有了做一棵古树，把它整理好的想法而自豪。那是十多年前的事了。
刚接触普洱茶，没有认真研究它的加工，就听说“越老越香。”我也想当然的认为应该给未来留些余地。现在刻意不炒未来不是更好吗？当我第一次提出这个概念的时候，我也被自己的机智所感动。
后来对加工有了一点了解，就独立设计了一个炒制时(其实就是低温长期炒制)香甜适口的制茶思路。我好像发现了什么惊人的秘密，很开心。
随着接触面的开放，接触信息的增多，我的看法也在不断变化。但我明白，持有明确的观点是一件幸福的事。
观点不同是市场多样性的基础。所以一定要表示尊重，这也是对我们过去的尊重。
茶叶进化的知识图谱
我提出《茶叶进化论》的理论思路是因为我需要让我的知识形成自洽的体系，而这种方法最能帮助我理解普洱茶的内涵。
2017年，我第一次见到麦克法兰教授，我记得他说的一段话至今：
不是特别优秀的人类学家会把自己研究的人和村落作为研究对象，但是一个优秀的人类学家必须有非常丰富的情感，参与观察和他们的喜怒哀乐。如果我们在他们难过的时候不难过，在他们开心的时候不开心，那我们怎么知道他们的真实生活呢？
麦克法兰街3354号
麦克法兰讲座现场照片
第四，市场多元化的意义
不管这些理论是否有科学依据甚至逻辑支撑，只要有人相信，这个理论就会有受众，进而形成市场影响力和生产消费数据。
什么样的理论在客观世界是真实的？反馈在市场中并不重要。重要的是哪个说法让消费者觉得痛、痒、爽。
茶圈的参与者可以选择相信一个合适的理论，并通过实践不断验证，因为任何一种观点都有实际的好处。
如果大部分人长期坚持相信某种观念(哪怕是非科学的观念)，也会有同感，创造出一个新世界。
本文来源于茶叶进化论，版权属于茶叶进化论。
以上就是花匠人为你整理的普洱生茶为什么越陈越香,茶是越陈越香的吗，如果你还想了解更多农业百科知识，请持续关注花匠人。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。